La degustación vertical es una de las más entretenidas: no se trata de averiguar ni adivinar qué se tiene en la copa, algo de por sí animado si se hace en grupo. Este tipo de cata permite percibir, sentir e interpretar la evolución de un mismo vino a lo largo de diferentes cosechas. Si además se lo hace en el marco de una casa, quizás lo más importante sea compartir varias botellas de una misma etiqueta, atesoradas durante un tiempo, con la intención de sacarle jugo al disfrute. Porque más allá de la calidad y el estatus de la etiqueta, trascender los años es algo que sólo pueden hacer los grandes vinos.
En mi opinión, las catas verticales son las que más enseñan: no hablan de lo que va a venir, ni del potencial que ofrecen los vinos recién nacidos, sino de la realidad, de lo que pasó. Sirven para comprobar todo aquello que se auguró años atrás sobre cada vino. Pero si bien todos pueden disfrutar de una degustación vertical, entender sus mensajes requiere un poco más de dedicación que la habitual. Sin duda, tanto la de Monteviejo como la de Montchenot me dejaron muchas enseñanzas que quiero compartir con los conocedores.

El blend más difícil
Marcelo Pelleriti es el enólogo de la bodega Monteviejo (la primera del Clos de los Siete) desde el día uno. Esto significa que es el máximo responsable, junto con Catherine Péré-Vergé (propietaria) y Michel Rolland (asesor), de todos los vinos de la casa. Estos fueron los primeros vinos que elaboró el enólogo. En los vinos de Monteviejo pueden verse, entonces, fundamentalmente dos aspectos: el aprendizaje del enólogo y la evolución del flamante terruño Vista Flores, implantado en 1999.
Es importante aclarar que paralelamente al surgimiento de Vista Flores, la Argentina irrumpió en el mundo y las opiniones de los líderes internacionales del sector (periodistas y compradores) se tomaron tan en serio como los mensajes del terruño y los de la herencia vitivinícola. Esta nueva situación generó algunas idas y vueltas en los estilos de vinos, es decir que en esta cata (como en la gran mayoría de las de los nuevos grandes vinos argentinos) hubo muchos aspectos que influyeron. Por lo tanto, las conclusiones nunca pueden ser contundentes. No obstante, sí quedan bien marcadas las preferencias. En mi caso, siempre tienen que ver con las cosechas más nuevas, quizás porque estoy viviendo y bebiendo muchos vinos de los que escuché muchas promesas, pero también porque es evidente la experiencia que los técnicos van adquiriendo, con cada cosecha, tanto en los terruños como en la elaboración.
Queda claro que todos van en busca del mejor vino incorporando cambios que aporten a su objetivo y que cada vez están más cerca. Por eso, el orden en mi podio de la degustación de Monteviejo es: 2010, 2006 y 2009.

Vertical auténtica
El Montchenot debe ser uno de los tintos nacionales más famosos. Nacido en 1956 es, desde siempre, uno de los blends argentinos más destacados. Dejado de lado por muchos frente a la avalancha de vinos de estilo Nuevo Mundo, de mayor potencia, concentración y expresión frutal, aspectos, en general, aportados por la juventud. Algo que un Montchenot nunca expresará ya que siempre llega al mercado con –al menos– una década. Aquí los artífices son los mismos López, junto con Carmelo Panella, un enólogo que transitó su quinta década en la casa. Por todas estas razones, afirmo que se trata de una vertical auténtica.
Porque si bien en este tipo de catas se trata de analizar la evolución de un vino, no hay hasta el momento en nuestro país un blend como el Montchenot para lograrlo ya que no hay otros factores, más allá del paso del tiempo, que influyan: siempre quiso ser lo que es hoy, desde la primera cosecha, elaborado con las mismas uvas, de los mismos viñedos, que ya tienen más de setenta años, porque, según don Federico López, el corte ya lo tenía en el viñedo. También es añejado en los mismos toneles… Es decir: a lo largo de las distintas cosechas se puede ver claramente la influencia del clima en el vino, tal como sucede en los grandes vinos del Viejo Mundo.
Vertical Monteviejo
Orden de degustación: 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 | Blend de Malbec (60%) con Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot | Uvas del Clos de los Siete, Vista Flores, Mendoza, plantado en 1999.

1) Monteviejo 2010
Monteviejo, Mendoza
No es muy expresivo en aromas. Compacto, pero mucho más fluido en boca que sus antecesores. Los taninos todavía no llegan a ser elegantes, son firmes y bastante equilibrados. Joven y con buen volumen, pero también con mucha fluidez. Consistente y con una muy buena intensidad de sabores. Lo recuerdo mucho más expresivo, cuando joven, que sus antecesores.

2) Monteviejo 2009
Monteviejo, Mendoza
Aromas no tan definidos, pero de buena intensidad. En boca no es muy voluptuoso, pero tiene buen ataque, aunque le falta carnosidad. Por ahora está muy dominado por la madera sin perder elegancia. Tiene muy buena frescura, mordiente y es también algo potente. Si bien es joven y aún no llegó al mercado, no demuestra tanta armonía como el 2010.

3) Monteviejo 2008
Monteviejo, Mendoza
Aromas algo maduros, con predominio de vegetales, no muy definidos. Algo corto en boca, con fluidez. Su falta de estructura deja en evidencia la firmeza de los taninos propios del Cabernet Sauvignon. Muy del estilo del 2009, pero más maduro y con un carácter vegetal.

4) Monteviejo 2007
Monteviejo, Mendoza, $164
De aromas maduros, pero más integrados, con cierta complejidad. Tiene muy buen volumen y mucha frescura, es de paladar joven y vibrante, con buena evolución especiada. Con la madurez que domina en el carácter del vino.

5) Monteviejo 2006
Monteviejo, Mendoza, $157
Aromas compactos y poco expresivos: necesita abrirse. De muy buen volumen, carnoso y vigoroso. Taninos algo duros aún que lo mantienen joven, al igual que el carácter de fruta negra. Hay profundidad, pero necesita tiempo para desarrollar más elegancia. La complejidad futura es un misterio en este vino, pero aún le queda mucho tiempo para que podamos develarlo.

6) Monteviejo 2005
Monteviejo, Mendoza
Limpio, integrado y bien equilibrado. Con buen volumen y mucha tensión. Los sabores son algo maduros (dominan suavemente los vegetales), con taninos levemente firmes. Es compacto, firme y algo cerrado.

7) Monteviejo 2004
Monteviejo, Mendoza
Aromas algo vegetales, pero elegantes. De buen volumen, con taninos firmes. No tan carnoso ni tan claro en cuanto a sus sabores y a su estilo. Se nota que el Cabernet Sauvignon se ha mantenido mejor que el Malbec con el paso de los años.
Vertical Montchenot
Orden de degustación: 2002 – 1995 – 1990 – 1975 | Blend de Cabernet Sauvignon (70%) con Merlot y Malbec, que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Uvas de Finca La Martita, Cruz de Piedra, Mendoza, plantada en 1940.

1) Montchenot 2002
Bodegas López, Mendoza, $110
Buena complejidad, de aromas elegantes que remiten al paso del tiempo: fruta madura y especias. De paladar franco, con sabores cálidos pero muy delicados. No hay profundidad ni concentración, pero sí mucha expresión. Hay una intención muy bien definida. Equilibrio es la mejor palabra para describir este 10 años.

2) Montchenot 1995, 15 Años
Bodegas López, Mendoza, $350
Aromas cerrados y sin tanta intensidad. Es franco y en la boca se siente esa debilidad de expresión: se lo nota sin fuerza. Se deja tomar muy bien, pero aquí no se percibe tanto la nobleza.

3) Montchenot 1990, 20 Años
Bodegas López, Mendoza, $450
Tiene mucha delicadeza y asoma algo de lo caramelizado del 1975, aunque es más delgado que el 2002. No hay tanta fuerza, pero sí mucho equilibrio. Tiene buena frescura, sin profundidad, pero sí es agradable. Habla en voz baja, es de sintonía muy fina, con muy buena fidelidad.

4) Montchenot 1975
Bodegas López, Mendoza, $1800
Dominan los aromas caramelizados. Es de buen volumen, más voluptuoso y con otros aromas complejos. La hidalguía de este vino está en cómo se mantiene y no en su expresión. Eso sí, su textura es muy amigable.

Debo confesar que es un vino que conozco bastante porque siempre en la bodega tienen ganas de compartir. Sobre todo, de hacer este tipo de degustaciones para dejar bien en claro que desde la primera cosecha, la 1990, la intención del Estiba Reservada fue la misma: ser un gran vino argentino que trascienda los años, que permita con su evolución brindar pistas para seguir mejorando y ajustando detalles. Sí, porque es un vino cargado de sutilezas, desde el vamos. Luego, la historia lo colocó en su merecido lugar. No sólo se trató de un ícono comercial con su inolvidable packaging de felpa gris envolvente o su clásica y elegante etiqueta. También su calidad siempre estuvo a la altura de las circunstancias, es más: es evidente que las ha superado. El mito fue creciendo con el correr de los años y se mantiene firme en su posición de vino icónico argentino. Ese mismo que uno desea regalar cuando quiere agasajar o quedar muy bien. Ese que se quiere compartir cuando se viaja lejos con la sana intención de demostrar que en nuestro país también se conciben grandes vinos como en Francia, Italia o España.

Un poco de historia
Nicolás Catena tuvo una visión cuando viajó a Estados Unidos a fines de los ochenta y pasó por Napa Valley. Se dio cuenta de que en la Argentina, como en aquella zona vitivinícola que él estaba recorriendo, también se podían hacer grandes vinos. Así nacieron sus vinos más pretenciosos, y este es el icónico. Mucho tiempo después llegaría la versión para el mercado externo (Nicolás Catena Zapata). Porque, como todo buen bodeguero europeo, el doctor Catena sabía que primero debía ser profeta en su tierra.
Pero como la historia había que escribirla con vino, Catena se propuso apostar al rey de los tintos desde el vamos: el Cabernet Sauvignon. No sólo por su fama internacional de variedad plástica y adaptable, ni tampoco por su potencial de guarda, sino porque la intención era competir –de igual a igual– con los mejores tintos del mundo: los de Burdeos, de la margen izquierda del río Gironda (Château Lafite, Château Latour, Château Mouton-Rothschild, entre otros). Hay que pensar que a fines de los ochenta del Malbec no se hablaba como hoy y los pocos vinos con atributos diferenciales que se elaboraban en el país eran a base de dicho varietal y a imagen y semejanza de dicha zona francesa.
Pero no era cuestión de una emulación de manual librada al azar de nuestros terruños y nuestra naturaleza. Había que ir más allá. Por eso, Nicolás viajó con su hija Laura y juntos degustaron muchos de los vinos con los cuales había que competir. Y fue la dupla Galante-Marchevsky la que pudo convertir en vino aquellas visiones de Nicolás Catena.
Pero el tiempo vuela. Hoy, aquella primera cosecha de 1990 ya cumplió veinte años en el mercado. Personas afortunadas con botellas de esas en su cava, como el señor Ernesto Lanusse (Espacio Dolli), pueden dar fe del potencial que aún tiene ese vino.
En esencia no se modificó mucho desde su nacimiento, al menos en su primera década.
El cambio de mileno trajo consigo muchas innovaciones. Desde el manejo de las viñas y los diversos terruños hasta la tecnología en bodega y también la forma de pensar el vino. Esta vez fue el turno de Alejandro Vigil, actual jefe de enólogos de la casa.
Vigil responde con creces a la sed de investigación y desarrollo impuesta por el doctor y su hija en pos de encontrar las mejores expresiones de sus terroirs. Pero esa adrenalina no se podía volcar a esta etiqueta, al menos no toda.
Hoy es el Estiba Reservada 2006 el último lanzamiento (mediados de 2011) y a decir por su impacto en el mercado, llegó para hacer crecer el mito.

La leyenda continúa
Es muy interesante ver cómo los vinos añejos siguen vivos o, incluso, evolucionan. Pocos de ellos demuestran potencial, o al menos es lo que sostengo, ya que llega un momento en el que el vino adquiere un estadio de equilibrio y complejidad que puede perdurar por muchos años, pero no seguir mejorando. Claro que sobrevivir es una virtud, pero mucho más, demostrar que, a pesar del paso del tiempo, un vino puede seguir diciendo cosas.
Degusté recientemente en la cava de la bodega de Agrelo (sí, “la pirámide”) cuatro cosechas: 1997, 2000, 2004, 2006. Fui del más nuevo al más antiguo, aunque mis compañeros de ruta prefirieron ir de atrás hacia delante. Lo más interesante fue ver cómo las opiniones quedaron repartidas en función de los gustos personales. Y si bien no me preocupa mi gusto, sino la posibilidad que tengo de apreciar un vino y poder comunicarlo de la manera más objetiva posible en función de su calidad, el intercambio de pareceres amplió mi visión.
Soy de los que creen que la biblioteca nacional de vinos argentinos aún está semivacía. Y por más que este vino tenga más de veinte cosechas (con las que están en bodega esperando su turno), sigue siendo una excepción como otros pocos. Con los años, esa biblioteca imaginaria se llenará de tomos (buena palabra para nuestro tema) y recorrerla será un placer. Sobre todo, por las enseñanzas, pero, en especial, por el potencial que –estoy seguro– desarrollarán nuestros vinos argentinos de hoy en los próximos diez, veinte o treinta años. Paciencia, todo llega.

1) Estiba Reservada 2006 / Catena Zapata, Mendoza, $1.480
Aromas bien dirigidos, con buena fruta negra de baya y perfumes herbales. Paladar franco, fluido y con nervio. Taninos incipientes, con cuerpo (estructura), pero liviano, bien a lo francés, aunque con la vivacidad de la fruta. No abusa para nada de lo goloso ni de la sobremadurez, es vibrante con delicadeza. Necesita más botella para ganar más complejidad y elegancia. No es muy largo, pero sí muy expresivo, con sutilezas y una textura firme que garantizan su potencial. Un comentario muy personal: inaugura una nueva era en la historia de este vino.

2) Estiba Reservada 2004 / Catena Zapata, Mendoza (*)
Classy (vino moderno, pero con sabores y texturas tradicionales), elegante y muy integrado, pero a la vez muy lineal en su expresión. De muy buena fluidez, con taninos incipientes y un paladar franco. Linda textura y cierta complejidad de sabores. No es muy profundo, pero sí muy drinkable, diría Brascó. Para mí, está para tomar y no para ganar más complejidad en la botella, aunque su vida en la estiba sea larga.

3) Estiba Reservada 2000 / Catena Zapata, Mendoza (*)
Sus aromas son complejos, algo ahumados, pero muy sutiles. Se siente el paso del tiempo en los tonos de tierra mojada. Presenta muy buen volumen, más que los que siguen (los más nuevos) y los taninos se mantienen firmes. En su final, asoman las notas herbales y las piracinas de un Cabernet Sauvignon maduro. Se nota que aún tiene mucho para dar, aunque ya su perfil de aromas y sabores esté bien definido.

4) Estiba Reservada 1997 / Catena Zapata, Mendoza (*)
De aromas bien delicados e integrados, no se siente tanto el paso del tiempo como en el 2000. Sin embargo, su estructura es algo más débil. Terroso, con agarre y agradable profundidad. Algo seco sobre el final, pero con una muy noble evolución. Un gran vino, de una gran cosecha, símbolo de otra era vínica argentina que sigue dando que hablar.

(*) Sin precio fijo de venta en el mercado.

Vinos de Lujo 2012 El Conocedor
Del 5 al 9 de noviembre, más de cincuenta bodegas compartirán sus primicias y las nuevas añadas de sus vinos más importantes, los que cuestan entre $50 y $1000 (precio de venta al público sugerido). Muchos enólogos y bodegueros se darán cita para mostrar sus productos. Como siempre, el horario será de 18 a 23 y el ingreso es por Ayacucho 2071. El precio de las entradas es de $200 y se pueden adquirir anticipadamente en Vinotecas Ligier con un 25% de descuento ($150) a partir del 22 de octubre. Por su parte, el jueves 8 de noviembre se llevará a cabo la Cena Vinos de Lujo con capacidad limitada. Para más información, ingresar en www.vinosdelujo.com o en www.elconocedor.com.

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