Está claro que a la mayoría de los que disfrutan del vino a diario, los puntajes les importan poco y nada. Sin embargo, a los que lo hacen, a los que lo venden y/o promueven, y a los enófilos, sí. Además, sigue siendo uno de los temas más polémicos por donde se lo mire. Ya sea por quien los otorga, o en donde sale publicado, o si el degustador de turno cató los vinos a ciegas, etc. Lo cierto es que lo importante no es el numerito al final del comentario de un vino, sino la consistencia que dichos dígitos pueden mostrar. Ya que de esa forma, ese dato pasa a ser confiable. Y convengamos que el puntaje de un vino, en todo caso, es una excusa más para adquirir una etiqueta determinada.

Es entendible el revuelo que se arma cada vez que sale publicado un puntaje, más allá del prestigio o dimensión del medio. Pero el problema no es ese, sino la falta de un criterio general. Porque un puntaje o una medalla, supone una calificación. Y sin importar la escala empleada, un vino con medalla de oro, equivale a un vino con más de 90 puntos o con 9 puntos, acá, en los Estados Unidos y en China. Pero lamentablemente no es así, y esto genera confusión en el consumidor.

Yo a esto le llamo falta de consistencia. Básicamente porque las personas que degustamos y calificamos, somos eso, personas. Los profesionales del vino no tienen un lugar específico donde capacitarse, ya que no existe la Universidad de la Cata. Entonces, todo se basa en la intensión, combinado con la experiencia de cada uno. Y si a eso le sumamos lugar, compañía, estado de ánimo (por no decir de salud); las variables se multiplican, y la tan necesaria consistencia general se aleja, al nivel de lo imposible.

Encima está la polémica de degustar o no a ciegas. Sinceramente, la considero necesaria para algunas cuestiones más técnicas y comparativas. Pero si yo tengo que dejar mi huella, necesito información. En todo caso si el degustador “elige”  dejarse influenciar por el nombre, el enólogo o el precio, es su problema. Y el más perjudicado, seguramente será el. ¿Por qué? Simple. Porque el consumidor, tarde o temprano, se dará cuenta de “sus preferencias”, y seguramente lo tomará como una traición. Es por ello que al degustador no le queda otra que ser consistente y fiel al principio de ser un transmisor de la calidad, del mensaje y de las intensiones de cada vino, y no de su gusto personal.

Y aquí yace otro foco polémico. Porque siendo humanos, la opinión será subjetiva. Es cierto. Pero se entrena para ser los más objetivo en un mundo subjetivo. Porque en definitiva eso es lo que espera el consumidor; un análisis objetivo que lo ayude a tomar una decisión. Y no una apología del gusto o preferencia, ya que la idea no es que el consumidor se copie y le guste lo mismo, sino que forme su propio paladar. Digo esto porque hay periodistas que promueven sus gustos, y otros que; aún calificando; descreen en los 100 puntos, por considerar que no existe el vino perfecto.

No es necesario dar nombres, porque lo importante aquí es la moraleja o la conclusión que el lector (amante del vino) pueda sacar.

Pero si un vino queda como el mejor de todos en un medio referente a nivel mundial, y al mismo tiempo saca una medalla de bronce en un concurso internacional, el mensaje al consumidor termina siendo confuso. Y lo que es peor, todos los puntajes se relativizan y pierden sustento.

Hace poco un vino argentino obtuvo 100 puntos en la web de un prestigioso wine writer, que además es el principal columnista de la revista de vinos más famosa. También puso un 99 y muchos buenos puntajes. Una tendencia que se está empezando a hacer costumbre y nos obliga a un nuevo análisis.

Según dichas calificaciones, ya estamos a la altura de los mejores. Es decir que ya alcanzamos el límite máximo de la escala. Cabe aclarar que una vez alcanzados los 100 puntos, no significa que sean perfectos, sino que son sobresalientes. Y seguramente entre todos los vinos sobresalientes que estén por llegar, habrá alguno mejor que otro, pero no se les puede poner 104 o 107, simplemente porque la escala no lo permite.

Ahora bien, me cuesta entender y aceptar; más allá de la falta de consistencia general;  que realmente estamos tan cerca del techo. Porque si bien no tengo dudas que vamos genial, que aprendemos muy rápido y que estamos logrando muchos éxitos en poco tiempo. También veo que en el camino nos equivocamos, y que en muchos aspectos decisivos, recién estamos despegando; como ser en el conocimiento del terruño o el potencial del Malbec.

Por lo tanto, o somos los mejores y en breve tendremos más vinos 100 puntos que Francia en toda su historia, o nos mantendremos por muchos años más deambulando entre las inconsistencias.

En definitiva, para aquel que quiera disfrutar cada vez más, lo más importante para decidirse por un vino es la información. Por eso no se trata sólo de nombres (personajes o marcas) o números (puntajes o precios); ni de críticas. Sino del buen análisis que se haga de todos ellos.

Por cuarta vez consecutiva, Fabricio Portelli confeccionó lo que se ha convertido en el ranking de vinos más esperado del país. Para ello, tomó en cuenta todas sus catas a lo largo del 2012, ya sea en el país o en el exterior (Decanter World Wine Awards y Five Nations, en Londres y Sídney, respectivamente), que suman un total de más de 3.000 degustaciones. El objetivo del Top 100 es fomentar la curiosidad y las ganas de conocer más sobre los mejores exponentes nacionales.

Cada vez que tengo una copa de vino frente a mí, siento verdadero placer, más si se trata de un vino argentino. Porque me sirve para comunicar y después poder compartir la experiencia con otros conocedores, mientras los importados se quedan en el goce personal. Ese placer no solo tiene que ver con lo que me dice el vino, ya sea por sus atributos o significados, tampoco tiene que ver con lo que aprendo con sus hacedores, ni con lo que pueda entretenerme en la cata, visita a bodega o comida en cuestión. Mi mayor placer radica en conocer un poquito más cada día para poder tener algo nuevo que contar. Es allí donde está la clave de mi satisfacción: tener algo para compartir con ustedes. Si no fuera así y la experiencia solo quedara en mí, sería muy aburrido a pesar de todo el deleite que implica tomar y comer “de lujo” muy a menudo.
Muchos se preguntarán por qué un Top 100. La respuesta es muy sencilla: considero que es una excusa más para poder acercarles, aunque sea imaginariamente, una copa de vino. La idea es fomentar la curiosidad, que sientan el impulso de largar todo e ir por esa botella desconocida que está en el ranking, que la compartan y discutan con amigos, y, eventualmente, que puedan hacerme llegar sus comentarios y calificaciones personales. Nunca busco estar de acuerdo con los demás, solo ser consistente en mis opiniones, característica que se mide a lo largo del tiempo.
Más allá de las sorpresas que puedan encontrar y de los grandes de siempre, es muy interesante analizar las estadísticas (ver pag….) porque muestran una tendencia de los últimos cuatro años. Al menos para nosotros, los que hacemos El Conocedor. Algunas conclusiones generales: aumentó el precio promedio de los vinos del Top 100 de El Conocedor, respecto al del 2011, un 20%. Algunos dirán que ese aumento se debe pura y exclusivamente a la inflación; puede ser. Por otro lado, está el tema de los puntajes. Los verdaderos protagonistas de esto (los bodegueros, enólogos y agrónomos) saben que soy exigente con sus vinos. Sí, mucho más que los referentes internacionales. Será porque espero de sus vinos más que ellos mismos, no lo sé. Por eso, el incremento en los puntajes promedio no es significativo (0,45%), aunque debo decirles que solo hubo dos vinos por debajo de los 90 puntos, un Torrontés y un rosado de excepción. Esto habla de la gran consistencia de los vinos argentinos de hoy.
Ahora vamos por las sutilezas y los detalles de la mano del terruño.
Seguro que cuando empiecen a aparecer esas diferencias, los puntajes acompañarán. Al ver la composición de los vinos, es interesante notar que en 2011 solo fueron un 90% de tintos y un 10% de blancos. Este año hay un 6% de otros vinos: espumantes, rosados y dulces. Al analizar los varietales, también surgen datos relevantes como, por ejemplo, que el Malbec sigue en alza y dominando, que los blends se mantuvieron, que el Chardonnay y el Cabernet Franc aumentaron su participación, pero que el Pinot Noir, el Syrah y el Torrontés han dado un pasito atrás. Hubo dos cepas que se incorporaron: Tannat y Viognier. Pero hubo dos que no están este año: Petit Verdot y Semillón.
En cuanto al origen, Mendoza no solo manda, sino que amplía su liderazgo. Y Salta, salvando las distancias, sigue la misma tendencia, con San Juan y Neuquén como las únicas zonas que decrecieron.
Es curioso lo que ha pasado con las cosechas. La trilogía 2008, 2009 y 2010 ha captado el 78% tanto este año como en 2011. Esto evidencia que si hubo lanzamientos de alta gama, fueron de vinos de dichos años con pocas incorporaciones de vinos más jóvenes.
Por último, vale aclarar el tema de algunos nombres propios de la vitivinicultura que están ausentes en el ranking y no por puntaje, sino porque no he podido degustar sus vinos. Tal es el caso de Ernesto y Laura Catena, el Viña Cobos, los de Viña Alicia, los del gran Walter Bressia, los de Chakana, lo nuevo de Finca La Anita y los de Mauricio Lorca. Lejos de ser objetivo, aunque intentándolo siempre, llegan a ustedes una vez más ¡los 100 vinos del año!

 Aquí las 100 notas de cata de los mejores vinos del año.

Cada vez que tengo una copa de vino frente a mí, siento verdadero placer, más si se trata de un vino argentino. Porque me sirve para comunicar y después poder compartir la experiencia con otros conocedores, mientras los importados se quedan en el goce personal. Ese placer no solo tiene que ver con lo que me dice el vino, ya sea por sus atributos o significados, tampoco tiene que ver con lo que aprendo con sus hacedores, ni con lo que pueda entretenerme en la cata, visita a bodega o comida en cuestión. Mi mayor placer radica en conocer un poquito más cada día para poder tener algo nuevo que contar. Es allí donde está la clave de mi satisfacción: tener algo para compartir con ustedes. Si no fuera así y la experiencia solo quedara en mí, sería muy aburrido a pesar de todo el deleite que implica tomar y comer “de lujo” muy a menudo.
Muchos se preguntarán por qué un Top 100. La respuesta es muy sencilla: considero que es una excusa más para poder acercarles, aunque sea imaginariamente, una copa de vino. La idea es fomentar la curiosidad, que sientan el impulso de largar todo e ir por esa botella desconocida que está en el ranking, que la compartan y discutan con amigos, y, eventualmente, que puedan hacerme llegar sus comentarios y calificaciones personales. Nunca busco estar de acuerdo con los demás, solo ser consistente en mis opiniones, característica que se mide a lo largo del tiempo.
Más allá de las sorpresas que puedan encontrar y de los grandes de siempre, es muy interesante analizar las estadísticas (ver pag….) porque muestran una tendencia de los últimos cuatro años. Al menos para nosotros, los que hacemos El Conocedor. Algunas conclusiones generales: aumentó el precio promedio de los vinos del Top 100 de El Conocedor, respecto al del 2011, un 20%. Algunos dirán que ese aumento se debe pura y exclusivamente a la inflación; puede ser. Por otro lado, está el tema de los puntajes. Los verdaderos protagonistas de esto (los bodegueros, enólogos y agrónomos) saben que soy exigente con sus vinos. Sí, mucho más que los referentes internacionales. Será porque espero de sus vinos más que ellos mismos, no lo sé. Por eso, el incremento en los puntajes promedio no es significativo (0,45%), aunque debo decirles que solo hubo dos vinos por debajo de los 90 puntos, un Torrontés y un rosado de excepción. Esto habla de la gran consistencia de los vinos argentinos de hoy.
Ahora vamos por las sutilezas y los detalles de la mano del terruño.
Seguro que cuando empiecen a aparecer esas diferencias, los puntajes acompañarán. Al ver la composición de los vinos, es interesante notar que en 2011 solo fueron un 90% de tintos y un 10% de blancos. Este año hay un 6% de otros vinos: espumantes, rosados y dulces. Al analizar los varietales, también surgen datos relevantes como, por ejemplo, que el Malbec sigue en alza y dominando, que los blends se mantuvieron, que el Chardonnay y el Cabernet Franc aumentaron su participación, pero que el Pinot Noir, el Syrah y el Torrontés han dado un pasito atrás. Hubo dos cepas que se incorporaron: Tannat y Viognier. Pero hubo dos que no están este año: Petit Verdot y Semillón.
En cuanto al origen, Mendoza no solo manda, sino que amplía su liderazgo. Y Salta, salvando las distancias, sigue la misma tendencia, con San Juan y Neuquén como las únicas zonas que decrecieron.
Es curioso lo que ha pasado con las cosechas. La trilogía 2008, 2009 y 2010 ha captado el 78% tanto este año como en 2011. Esto evidencia que si hubo lanzamientos de alta gama, fueron de vinos de dichos años con pocas incorporaciones de vinos más jóvenes.
Por último, vale aclarar el tema de algunos nombres propios de la vitivinicultura que están ausentes en el ranking y no por puntaje, sino porque no he podido degustar sus vinos. Tal es el caso de Ernesto y Laura Catena, el Viña Cobos, los de Viña Alicia, los del gran Walter Bressia, los de Chakana, lo nuevo de Finca La Anita y los de Mauricio Lorca. Lejos de ser objetivo, aunque intentándolo siempre, llegan a ustedes una vez más ¡los 100 vinos del año!

Aquí el listado con los 100 mejores vinos del año.